寺的建筑都在山坡上，大多是金顶，高大有气魄，较之格尔底寺更为庄 严漂亮一些。
佐海黑教寺是一个甘加草原深处的千年古寺，不太好找，特别神秘，而且非常幽深。
甘加草原深处的千年古寺，没有导游比较难找，藏传佛教氛围非常浓郁，庙不大但是很古朴纯净的感觉。
海黑教寺距今有900年的历史。经堂的门楼和天窗上布满红黑旗旌，比之其它寺院更显神密而深暗。值得一游。
寺庙的建筑很壮美，僧人多数都很友好，不过不会说汉语普通话。
佐海黑教寺修持的教义主要是西藏原始宗教苯教，与其他藏传佛教的修行教义不同，这里的经堂和僧舍及部分法事活动可供游人参观。总体占地很大，很有规模和气势。
之前的路极其难走，但这个寺院很壮观。僧侶用不标准的汉语为我们指路，心地善良。不知是不是当地都喜欢夏天维修寺院，也是在休整中。
官方名字叫作海寺，高德导航是不对的，还好当地人热心肠指了路，开过了很长的一段山间小路，几乎要放弃了，终于还是找到了，在作海村。甘加草原上最美的人文景观，十一假期中也几乎没有游人，堪称遗珠。不收门票，热心的小喇嘛顶着寒风给我们打开了一扇扇寺门，人间最温暖的经历莫过于此。
【第一次去苯教寺庙：佐海寺】
一直听说苯教，但是夏河的佐海寺是我第一次来到苯教寺庙，距离夏河县30多公里，但是已经来到了草原深处。苯教简单来说，分为原始苯教和雍仲苯教。原始苯教创始人还无法确定，估计源自在石器时代中亚地区盛行的各种各样的原始信仰。雍仲本教在改革原始苯教的基础上融入了新的教法并创建了新的宗教，发源于象雄地区，是西藏文化的根源。创立者传说是敦巴幸饶，是古穆氏王国王子，出生于公元前16017年。而佐海寺创立于12世纪初，是显密双修的18个道场之一。
去之前，对于苯教的唯一印象就是逆时针转法轮，很多佛教徒提起苯教也感觉比较忌讳。所以一直以为苯教有更多原始巫术的色彩。不过来到佐海寺，作为一个外行，要不是知道这里是苯教寺庙，除了逆转法轮的信徒，我根本看不出来有什么区别。而这里的信徒似乎自己也分不清佛教和苯教。比如我的司机，住在拉卜楞寺边上，没事就去拉卜楞寺转转法轮。然而，来到佐海寺，他冲的比我还快，跑到山顶的嘛尼堆开始烧香。佐海寺门口的介绍也说，雍仲本教践行的是大乘佛教，是佛陀教导的八万四千法门之一，强调四法印，强调出离心菩提心空性……看到这里，我已经放弃了。感觉自己已经无法用肉眼区分苯教和藏传佛教了。
门口聚集了很多人，正好有信徒过世，在做法事。做完法事还有吃的。当地信徒能讲汉话的已经很少了，我和他们沟通只能用几个词汇加上手瞎比划。他们见到我，让我赶紧和他们“排排坐”，给我倒了一碗奶茶，然后拿出吃的说“糌粑，糌粑！”抱着我“不放过老百姓一针一线”的原则，我当然是欣然地品尝一下，然后听着他们聊天，虽然什么都听不懂。
寺庙的布局也和藏传佛教寺庙如出一辙。在上山碰到几个喇嘛在念经。不过感觉这里的小喇嘛念经不是很认真，我刚站在门口，几乎所有的小喇嘛都好奇的看着我，就像小孩子看到新的玩具一样。一个年龄大一些的喇嘛，估计也不到20岁，走出来用结巴的汉语问我有什么事情。我正好也想多了解一下苯教，便问道，能不能引荐我认识一下主持的活佛。他说活佛去临夏了，让我留下联系方式。目前这里的活佛是四世泽秀曲杰仓活佛，据说还是个很英俊的青年。
寺庙里人很少，就算碰到人，也不容易交流。于是只能自己瞎转悠。爬到山顶，发现这里风景不错，寺庙，雪山，草原，村庄，尽收眼底。虽然冬天有些萧条。
就这样默默地下了山，再次问我的司机，佛教和苯教的区别，以及为啥他是佛教徒可以来拜苯教。他的汉语也不是特别流利，回到我道，他们觉得都是佛教，没有区别，都可以拜。这里远，所以拜的少，但是来了一定是要拜的。更多的差异，他们也讲不清楚。
于是让我想起了我在非洲原始森林里的故事。那位90岁的老药师说：“上帝我们也拜，树神也拜，山神也拜，都是一样的，我们都拜。牧师说只能拜上帝，但是牧师也拜……”。于是我反而觉得，我走到哪都用我正统的宗教知识去想象当地人的信仰了。现实远比书本复杂得多。
交通：夏河县打车，150往返。
门票：免费。
住宿：住在夏河县城，100-300元。
时间：半天。#佛教# #西藏# #甘肃#
佐海寺，位于夏河县甘加草原深处，与八角城、白石崖共同构成“甘加秘境”的主要景点，信仰雍仲本教，是藏族最古老的象雄文明传承。寺区与周围的村落融为一体，依山傍水，很有田园风光的惬意格调，寺内修行的僧人不多，有自己的活佛转世传承。
